Ранок "міжнародний" поїзд "Захедан-Кветта" перевіз мене через
кордон. Слово «міжнародний» я неспроста взяв в лапки, воно надзвичайно мало
підходило до цього сараю на колесах, повільно тягнеться по кривим рейках. В
такому ось поїзді я проїхав 16 годин. За цей час познайомився з пасажирами
усіх вагонів. Це були в основному "човники" з Пакистану. Вони везли з Ірану
ширвжиток, і було помітно, що вони живуть набагато бідніше своїх сусідів. В
здебільшого це були молоді хлопці і літні жінки. Їжу вони готували тут же, в
вагонах, поставивши газовий пальник в проході між дерев'яними лавками. Тут же
курили кальян, до речі, включаючи й жінок, чого я не зустрічав в Ірані. Говорили в
основному на мові урду, який в порівнянні з фарсі здається уривчастим і грубим.
До мене пасажири приглядалися з цікавістю, пригощали своєї нехитрої їжею,
яка, однак, порівняно з іранської здавалася більш різноманітною. З
розпитуваннями до мене не приставали, певно, соромлячись своєї англійської,
тому я сам задавав питання. З'ясувалося, що вони з міста Кветта, і в
основному є вихідцями з Афганістану. Пішли вони звідти через утиски
влади. Представники цієї народності здалися мені схожими на казахів.
За розмовами ми непомітно під'їхали до станції Тафтан,
є перехідним пунктом на кордоні. Приблизясь до межі, все поступово притихли,
і з представниками влади розмовляли дуже чемно. На іранській стороні
у всіх перевірили документи, на цьому процедура огляду і закінчилася.
А ось на пакистанському кордоні огляд затягнувся години на три.
Пасажирів змусили винести всі свої речі на перон, що ті беззаперечно і
виконали. Митники зажадали, щоб всі сумки були розкриті, і це
негайно було зроблено. Незабаром я зрозумів причину такої поведінки. На
пероні розігралася сцена, яку я хотів було зняти на камеру, але мені
суворо заборонили це робити. В одного чоловіка виявили речі,
мабуть, заборонені до перевезення через кордон. У такому разі весь товар
конфіскують. Марно власник речей благав пошкодувати ім'ям Аллаха і його дітей.
Він ставав на коліна, цілував офіцерові чоботи, плакав, але служитель закону був
непохитний. Мені стало шкода човника, але я не міг засудити і офіцера, чесно
виконував свою роботу. Може бути, де-то в таких випадках і знаходять "золоту
середину" з допомогою хабарів, але тут, схоже, мзди не беруть.
Наш поїзд почвалав по безлюдній кам'янистій місцевості.
Пасажири почали готуватися до сну - хто заснув на підлозі, хто на своїх сайтах. А я -
в обнімку з рюкзаком на верхній полиці, збитої з поздовжніх брусків,
зразок садової лавки. На ранок я зійшов з поїзда на маленькій станції,
оскільки цей склад повертав на Кветта, що знаходилася в стороні від лінії
мого основного маршруту. Сусіди по вагону дали мені на прощання свою адресу в
Кветті, розповівши, що у них ростуть дуже пишні яблуневі сади, але в інший
час року, а в грудні тут зима, хоча і без снігу.
Мені належало без грошей дістатися до великого міста Лахор, що
перебував у тисячі кілометрах на схід. Мало сподіваючись на удачу, я дочекався
поїзда, що йде в цьому напрямку, розраховуючи умовити провідника довезти
мене безкоштовно. Поїзд підійшов, провідник, на мій подив, погодився посадити
мене безкоштовно. А здавалося б, що йому до проблем російської босоногого волоцюги.
Однак це був не поодинокий випадок співчуття і розуміння, і я радий, що викликаю
у людей таке ставлення. Мені треба було їхати до Лахора 1,5 доби, і було шкода,
що я виявився не в загальному вагоні, де була можливість поговорити з різними
людьми. А посадили мене в тамбур вагона, де перевозять багаж пасажирів. Але в
це були і плюси. Тут я міг вночі спати на підлозі, в той час як в загальному
вагоні було ніде яблуку впасти, і пасажири спали сидячи. Їхати одному, звичайно,
було нудно, добре ще, що дорога пролягала по мальовничій гірській місцевості,
поїзд раз пірнав у тунелі. А поруч петляла автотраса, нічим не
огороджена навіть в тих місцях, де вниз хоч з парашутом стрибай.
Гори скінчилися, і потягнулися оброблені поля. Стало більше
зустрічатися селищ і міст, в яких вражала бруд і помітна злидні. Люди
жили в якихось подертих наметах і дірявих куренях. Навколо бігали зграї обірваних
дітлахів. Здивувала велика кількість буйволів, які в містах начебто ні до чого. Але
потім я зрозумів, що тут їх вирощують на м'ясо. А поки це м'ясо росте, "воно"
переробляє траву на кізяк - екологічно чисте паливо. Улюблене заняття
дітей у перервах між заготівлею корму для худоби - запуск зміїв, а у більш
старших - гра в крикет або бейсбол. Машини, автобуси і навіть трактора з
візками прикрашені в усі кольори веселки. Всі ці спостереження я робив з вікна
поїзди, іноді знімаючи на камеру все, що привертало мою увагу. Я виходив на
станціях на перон і знімав приготування їжі, асортимент якої радував
тільки мій очей, а не шлунок - грошей не було, і я розраховував спробувати все
це пізніше.
На другу добу ближче до вечора я дістався до Лахора. Це дуже
великий і дуже старе місто. І, звичайно ж, надто брудний, особливо його
околиці. Над містом стояв зміг від безлічі чадящих автомобілів. Правда,
промислових об'єктів тут мало, зате в деяких місцях спалювали сміття,
складався у великій кількості з пластикових пакетів, які, як відомо,
при згорянні виділяють отруйні речовини. Ніч мені належало провести на
залізничному вокзалі, в залі очікування економ-класу, який, здавалося,
продувался всіма вітрами. Серед рідкісних дерев'яних лавок тут лежали покотом
на підлозі люди, загорнуті в рвані ковдри. Були на цьому вокзалі більш пристойні
зали очікування, але щоб потрапити туди, потрібно було мати квиток на поїзд в вагон
першого класу.
Поки я доглядав місце, куди б прилягти, до мене підійшов
чоловік і заговорив зі мною ламаною англійською мовою. Ми розговорилися, і він
запропонував мені переночувати у нього вдома, за його словами, він жив неподалік від
вокзалу. Я прийняв його пропозицію, і ми поїхали кудись на автобусі. Потім довго
йшли з якихось бідних кварталах, де, незважаючи на пізній час, панувало
пожвавлення. Всюди продавалася всіляка їжа, а також бетель (лист коки,
обмазаний вапном, а всередині нього загорнута якась бяка) і травичка. По вузьких
вулицями сновигали підозрілі особи на мотоциклах. Я вже почав сумніватися в
правильності свого рішення, можливо, краще було заночувати на брудній підлозі
вокзалу, ніж наражатися на ризик бути пограбованим в цьому незрозумілому районі.
Нарешті ми підійшли до мети. Це був невеликий одноповерховий будинок з однією кімнатою,
стояв в оточенні безлічі таких же будівель. Будиночок був обнесений високою
залізною огорожею, упорядковано - з газовим опаленням і водопроводом. І це вже
говорило про те, що його господар не бідняк. Ми повечеряли, і господар надав мені
диван, а сам ліг на широку тахту.
Однак виспатися мені не вдалося. Серед ночі пролунав стук у
хвіртку, і господар впустив ще трьох осіб. Ми познайомилися, і нові гості сіли
закурити травичку. Господар не склав їм компанію, пояснивши мені, що не схвалює
цю звичку своїх друзів. А його приятелі вирішили тут і заночувати, лягли
прямо в одязі на тахту. Я помітив, що всі вони якось характерно почесывались,
і жестами запитав у них про причини їх неспокійного поведінки. Вони пояснили, що
заразилися від однієї жінки. А потім поцікавилися, чи є подібна хвороба
в Росії. Я відповів, що для нас, мовляв, це пройдений етап.
Під час нашої розмови хлопці намагалися вдатися до допомоги
господаря в якості перекладача, але його знання англійської виявилося
недостатньо, і набагато простіше було нам пояснюватися мовою жестів. З вигляду гості
були досить миролюбні, але я пам'ятав, що Схід - справа тонка, і
решту ніч спав упівока. Пізніше, коли я краще пізнав свого нового
одного господаря будинку, то зрозумів, що мої побоювання були марні. Сам він займався
бізнесом, а його старший брат був майором, що після військового перевороту давало
їм деякі переваги.
На ранок я відправився оглядати Лахор в супроводі
гостинного господаря, який мав бути моїм гідом. Мені пощастило: він виявився
відмінним екскурсоводом, які знають і люблять своє місто з його багатовіковою
історією. І тільки слабке знання англійської заважало йому докладно розповісти про
всі визначні пам'ятки, які ми обійшли. Ми були в парках і палацах,
мечетях і на базарах, і скрізь мене захоплювало майстерність древніх зодчих. І
дивувало відсутність туристів біля цих величних пам'яток старовини. Хоча що
ж тут дивного - кому заманеться подорожувати в країну, де тільки що
відбувся військовий переворот. Але не такий страшний чорт, як його малюють. Я особисто не
відчув ворожості як з боку поліції, так і з боку військових. Правда,
мій новий друг сказав, що військових зараз на вулицях більше, ніж до перевороту.
Їх і справді було досить багато в громадських місцях. Там, де потрібно стежити
за порядком, вони тинялися поодинці і групами. Але було видно по їхніх обличчях, що
вони смутно уявляють свою місію. Пару раз ці стражі порядку підходили до
мені і забороняли знімати зовсім мирні об'єкти. Я умовляв їх дозволити мені
продовжити це заняття. А от якщо б я почав сперечатися, то, швидше за все, вони
конфіскували б у мене відеокамеру, в кращому випадку, мабуть, забрали б у
поліцейську ділянку і змусили показувати зйомки. Це, так би мовити, мій секрет,
як мені завжди вдається здійснити свої проекти - вміння домовлятися з
людьми.
Після огляду Лахора я вирішив відвідати столицю Пакистану, особа
країни. В Ісламабад я прибув на поїзді, місто здивував мене чистотою вулиць. Ні
одній країні раніше я не помічав такої великої різниці в чистоті столиці та інших
міст країни, які особливим порядком не відрізнялися. Ісламабад - досить
молодий місто, його будували спочатку як столицю на порожньому місці. І тепер
ревно стежать за тим, щоб він не обростав передмістями і був максимально чистим.
Працівники російського посольства організували для мене невеличку екскурсію.
Дивитися тут особливо нічого. Є, звичайно, красиві сучасні будівлі, та
ще значних розмірів мечеть, кажуть, найбільша в цій частині Азії.
Моє перебування в столиці обмежилося одним днем, а ввечері я
сів на поїзд, наступний в Карачі - морські ворота Пакистану. Я вирішив відправитися
туди, щоб оглянути південь країни, а якщо вдасться, то поплисти на попутному на судні
південь Індії або Шрі-Ланку. До того ж, через три дні наступав Новий рік, який я
розраховував зустріти серед росіян в місті Карачі, де є російський
культурний центр і російське консульство. Однак там моїм планам не судилося
було збутися з кількох причин. По-перше, розклад поїздів у Пакистані
вельми приблизна, і тому наш склад запізнився на добу. По-друге, суду з
Пакистану в Індії не ходили взагалі, так як ці дві держави знаходилися в той
час у стані війни. Так що єдиний перехідний пункт розташовується в
селищі Ворога, що неподалік від Лахора. Поїзд йде з Лахора на південь, роблячи
зупинки на великих і маленьких станціях. А так як він зазвичай
запізнюється, то зупинки у великих містах скорочуються, проте потім склад
знову може годинами стояти на полустанку. Тим часом по планеті простував Новий
рік, і коли він настав на Сахаліні, я купив кілька пакетів соку манго і
пригостив своїх попутників, привітавши їх з Новим роком. Чому вони дуже здивувалися,
так як мусульманський Новий рік повинен був настати через місяць, а про те, що
існує інший Новий рік, більшість пасажирів просто не знали.
Новий рік крокував по Росії з веселощами і застіллями, а я в це
час їхав по безлюдних місцях в переповненому брудному вагоні, і мене мучила
ностальгія. Ні, все-таки подорожувати удвох або з групою набагато приємніше.
Є з ким словом перемовитись, а так навіть в людному місці відчуваєш себе
в самоті. Хоча то і справа доводиться відповідати на нескладні запитання сусідів
по вагону. Пейзаж за вікном не відрізнявся різноманітністю, селища і міста схожі
один на одного своєю брудом. І лише гарні мечеті та хлопчики запускають
яскравих зміїв з плоских дахів, радували око. Будинки в селищах заховані за високими
глиняними дувалами, а в містах - тісно прикріплені один до одного на вузьких
вуличках.
Околиці міста Карачі, куди я прибув вже у 2000 році, мало чим
відрізняються від околиць інших міст, хіба що тягнуться довше, та сморід від них
йшла відчутніше. Прибувши в цей мегаполіс під вечір, я вирішив одразу їхати в морський
порт, в надії знайти там судно, що йде в Індію, і переночувати на ньому. Дорога
від залізничного вокзалу до порту на міському транспорті з кількома
пересадками зайняла у мене години дві, так що я прибув туди до півночі. На
територію порту я в той день так і не потрапив, як умовляв охорону. Вони
пояснювали, що в даний момент у зв'язку зі зміною уряду оголошено
особливе становище, так як багато хто з тих, хто раніше перебували при владі, зараз
намагаються покинути країну будь-якими шляхами, у тому числі водних. Я в своїх пропаленим
багаттям шароварах, босоніж і з рюкзаком за плечима мало скидався на опального
члена уряду, але порядок є порядок. Вирішивши, що ранок вечора мудріший, я
відправився за темним портовим вуличках на пошуки ночівлі.
Хвилин через 15 я натрапив на дешеву нічліжку (5 рупій), де
коротали час в очікуванні роботи пакистанські мореплавці. Треба сказати, мені не без
праці вдалося умовити господаря нічліжки пустити мене на ніч. Його побоювання були
не випадкові: якщо раптом мене обікрали б і я заявив у поліцію, то у нього були
б великі неприємності. Але національне почуття гостинності взяло гору. Мені
надали ліжко-місце в одному з "номерів", де, крім мене, спали ще человк
50. Вночі моя поява залишилося непоміченим, а на ранок, коли я встав, викликало
ажіотаж. Напевно, я виявився першим іновірцем, заночевавшим в цих стінах. Тим
не менш всі були налаштовані до мене доброзичливо, пригостили сніданком, хоча самі не
їли, так як рамадан ще не скінчився. Залишалося кілька днів до свята,
коли закінчувалося місячне утримання від їжі в денний час, що наголошувалося
триденним застіллям. В цей час всі одягають нові одягу і ходять один до
одного в гості.
Від моряків я дізнався, що з Карачі в Індію не потрапити, але на
всякий випадок вирішив зайти в контору порту, щоб дізнатися все точно. Подякувавши
господаря за притулок, я вирушив за галасливим і брудними вулицями в головний офіс порту,
де дізнався, що пакистанські суду дійсно в Індію не ходять, однак бувають
транзитні, серед яких трапляються російські. Але це справа випадку, а щоб
сторонньому потрапити в порт, потрібна маса погоджень. Загалом, пропуск в
порт я не став оформляти, а записав телефон диспетчера, щоб дізнаватися про знову
прибувають судах. Я вирішив, що до Різдва залишуся в Карачі, а потім
вирушаю назад у Лахор, якщо за цей час не трапиться попутний рейс
морем.
Намітивши план дій, я відправився з візитом ввічливості в
російське посольство. Але у зв'язку зі святом мені вдалося поговорити
телефону тільки з черговим дипломатом, у якого я дізнався адресу російського
культурного центру. Він знаходився на іншому кінці багатомільйонного міста, але
мене це анітрохи не засмутило, навпаки - шляхом огляну місцеві
пам'ятки. Не без праці відшукавши російський культурний центр, я
нарешті зустрівся із співвітчизниками, які прийняли мене привітно,
нарікаючи, що я не встиг на зустріч Нового року, де зібралися на свято
багато росіян з усього міста. Виявляється, в Карачі живе багато російських жінок,
вийшли у свій час заміж за пакистанців, які навчалися або працювали в
Росії. Вони живуть тут давно і часто відвідують російський культурний центр,
єдине місце, де можна поспілкуватися з людьми своєї національності.
Раніше тут був великий штат співробітників, у яких було багато
роботи. Але тепер тут залишилися тільки курси російської мови для бажаючих
попрацювати на Росію. Мені надали кімнату, але я вважав за краще спати на
оксамитової травичці доглянутих газонів на території центру. Таким чином, турбота про
нічліг на найближчі чотири дні у мене відпала, і я присвятив весь час знайомства
з пам'ятками Карачі. В ролі гідів у мене іноді виступали чоловіки
російських жінок. Вони добре говорили по-російськи і відмінно знали своє місто, любили
його і пишалися ним.
Виявилося, в багатомільйонному Карачі пам'яток набагато менше,
ніж в Лахорі. Центр міста досить доглянутий і відрізняється тим, що поряд з
ультрасучасними билдингами, тут можна бачити жалюгідні халупи, а в тіні
естакад прямо на тротуарах сплять жебраки.
Пакистан так само, як і Іран, ісламська республіка, але жінки
тут відчувають себе трохи вільніше, ніж в Ірані. Наприклад, вони можуть носити
одяг не тільки чорного кольору, а іноземкам можна ходити без головного убору.
Але не більше того. Скажімо, про те, що можна жінці пройти по вулиці з оголеними
руками, не може бути й мови.
За чотири дні, проведені в Карачі, я встиг подружитися з
персоналом культурного центру та їх сім'ями. Різдво ми провели разом, сиділи
за святковим столом, співали російські пісні, хоча спиртного не було ні грама
(тут його просто неможливо знайти).
7 січня відзначали відразу два свята - Різдво і кінець
рамадану. Тепер мусульманам можна було їсти в будь-який час доби. В цей же день
я був запрошений в посольство Росії, де розповів про свої подорожі і
демонстрував свої відеозаписи. Дорослі і діти з цікавістю дивилися і слухали.
Потім хлопці пішли колядувати. А мене звозили подивитися усипальницю першого
правителя Пакистану, що представляє собою красива будівля з високим куполом,
під якою спочиває прах засновника Пакистану, його родичів і
наближених. Виявляється, державі Пакистан всього 52 роки, і зараз він
менше, ніж був тоді, у 1947-му році, до того, як від нього відокремився Бангладеш.
Здавалося б, що ділити на цій випаленій сонцем території, але ні, знову і
знову виникають чвари. Ось і знову щось не поділили з Індією, забуваючи про те,
що під час воєн є переможці і переможені, але немає виграли. Війна завжди
зло, бо в ній гинуть люди і цінності, створені працею простого
народу. Лише жменька людей збагачується, але не виграє, тому що на їх
совісті смерть безвинних жертв. Сподіваюся, читач вибачить мене за те, що я
відхилився від теми розповіді. Отже, я, не діждавшись попутного судна, але
зате зустрівши Різдво серед росіян, змушений був відправитися назад в Лахор,
неподалік від якого є перехідний пункт до Індії.
У Карачі мені нарешті вдалося перевести в готівку пластикову картку, але
банкомат видавав не долари, а місцеву валюту за грабіжницькому курсом, тому я
зняв лише суму, необхідну, щоб дістатися до Нью-Делі на поїзді (я знав ціну
квитка на маршруті Лахор-Нью-Делі). На цей раз поїзд не спізнювався, так і
настрій у всіх був святковий - рамадан закінчився, все пригощали один одного і
їли досхочу (якщо дозволяли кошти). Всі були в нових або випраних речах, у
жінок і дівчаток на кистях рук красувалися орнаменти, виконані водостійкою
фарбою, пальці рук і ніг були прикрашені кільцями, а зап'ястя - браслетами.
У Лахор я прибув у другій половині дня, а потяг в Індії був
тільки назавтра. Тоді я вирішив добиратися до кордону на попутках і перейти її
пішки, а вже потім сісти на поїзд, щоб не втрачати часу на митному
огляді поїзда, який триває чотири години.
До кордону всього 50 кілометрів, які я подолав без
труднощів. Але через прикордонне містечко транспорт рухається зі швидкістю
пішохода, так як вулиця на протязі п'яти кілометрів перетворена в галасливий
брудний базар, де фрукти і овочі лежать прямо на брудній землі. Серед
покупців чимало індусів - мабуть, для прикордонних територій, незважаючи
на воєнний стан, існує безвізовий в'їзд. Від цього містечка до
перехідного пункту Вага я добрався пішки, але в цей день в Індію не потрапив,
перехідний пункт не працював вночі. Якщо чесно, мені шкода було розлучатися з
цією країною, де живуть простодушні люди, правда, не в міру запальні. Я не
раз спостерігав, як із-за дрібниці спалахувала бійка, правда, забіяк швидко
рознімали. На ранок я попрощався з пакистанськими прикордонниками і митниками,
які навіть не стали перевіряти мій рюкзак, і увійшов в Індію.
Все о туризме - Туристическая библиотека На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.